Questions basiques avant changement soufflets cardans + spi
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- Jean-Luc
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Questions basiques avant changement soufflets cardans + spi
Salut à tous,
J'envisage de changer mes 4 soufflets de cardan à court terme. C'est assez sale autour, signe de soufflet endommagé, je ne l'ai pas tracassé pour ne pas aggraver
J'ai lu, et stocké les excellents tutos d'ici, et investi dans le VW n° 41 avec cette opération imagée. La RTA, et les manuels VW ne m'aidant pas plus pour ça.
Je pense avoir compris ce qu'il y a à faire, démonter, dégraiiser, enlever les vieux, remettre les neufs, remonter en gavant de graisse
J'entreprends la manip sans débloquer l'écrou géant
Il me reste quelques questions basiques, je suis partisan du moindre effort, mais je vais au bout de mon entreprise, seul, ma formation d'arpète mécano vient d'ici
- vaut-il mieux démonter d'abord avant de commander les pièces ?
Je vois que les joints homocinétiques ne sont pas vendus seuls, mais en kit avec le soufflet.
Si je constate un marquage imposant un échange, il vaut mieux le savoir avant.
D'un autre côté, si j'anticipe l'achat de soufflets, je peux les monter direct...
- je vois que vous démontez tous le joint homocinétique en sortant la noix, les billes, etc. Sur VW tech, ils ne détaillent le réassemblage que pour ceux qui se sont fait piéger. A priori, ils baignent tout dans du dégraissant, cela suffit-il ? Verrai-je une usure dans ce cas ?
Que faut-il faire, ou ne pas faire pour ne pas se retrouver avec le scoubidou en pièces détachées ? Je vois qu'on peut le bouger...
- mes vis sont des BTR, je vais prendre soin de les démonter sans les foirer pour les remettre. Dans les kits il y a des fois des vis, d'autre fois non. Comme je pense aller d'abord chez VW pour la référence 251598201, même si c'est plus cher, vaut-il mieux mettre les vis du kit ?
- enfin, si j'ai plus chez VW, que me conseillez-vous pour m'approcher au mieux de la qualité d'origine.
Je suis conscient que mes interrogations ont peut-être des réponses évidentes, mais pas pour moi
Merci pour votre aide
J'envisage de changer mes 4 soufflets de cardan à court terme. C'est assez sale autour, signe de soufflet endommagé, je ne l'ai pas tracassé pour ne pas aggraver
J'ai lu, et stocké les excellents tutos d'ici, et investi dans le VW n° 41 avec cette opération imagée. La RTA, et les manuels VW ne m'aidant pas plus pour ça.
Je pense avoir compris ce qu'il y a à faire, démonter, dégraiiser, enlever les vieux, remettre les neufs, remonter en gavant de graisse
J'entreprends la manip sans débloquer l'écrou géant
Il me reste quelques questions basiques, je suis partisan du moindre effort, mais je vais au bout de mon entreprise, seul, ma formation d'arpète mécano vient d'ici
- vaut-il mieux démonter d'abord avant de commander les pièces ?
Je vois que les joints homocinétiques ne sont pas vendus seuls, mais en kit avec le soufflet.
Si je constate un marquage imposant un échange, il vaut mieux le savoir avant.
D'un autre côté, si j'anticipe l'achat de soufflets, je peux les monter direct...
- je vois que vous démontez tous le joint homocinétique en sortant la noix, les billes, etc. Sur VW tech, ils ne détaillent le réassemblage que pour ceux qui se sont fait piéger. A priori, ils baignent tout dans du dégraissant, cela suffit-il ? Verrai-je une usure dans ce cas ?
Que faut-il faire, ou ne pas faire pour ne pas se retrouver avec le scoubidou en pièces détachées ? Je vois qu'on peut le bouger...
- mes vis sont des BTR, je vais prendre soin de les démonter sans les foirer pour les remettre. Dans les kits il y a des fois des vis, d'autre fois non. Comme je pense aller d'abord chez VW pour la référence 251598201, même si c'est plus cher, vaut-il mieux mettre les vis du kit ?
- enfin, si j'ai plus chez VW, que me conseillez-vous pour m'approcher au mieux de la qualité d'origine.
Je suis conscient que mes interrogations ont peut-être des réponses évidentes, mais pas pour moi
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par Jean-Luc le lundi 20 oct. - 9:21, modifié 1 fois.
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Re: Questions basiques avant changement soufflets cardans
de rien hombre!!Jean-Luc a écrit :Salut à tous, Salut à toi
J'envisage de changer mes 4 soufflets de cardan à court terme. C'est assez sale autour, signe de soufflet endommagé, je ne l'ai pas tracassé pour ne pas aggraver
J'ai lu, et stocké les excellents tutos d'ici, et investi dans le VW n° 41 avec cette opération imagée. La RTA, et les manuels VW ne m'aidant pas plus pour ça.
Je pense avoir compris ce qu'il y a à faire, démonter, dégraiiser, enlever les vieux, remettre les neufs, remonter en gavant de graisse
J'entreprends la manip sans débloquer l'écrou géant
Ok, lève la roue et prend une douille sur cliquet et rallonge.Tu aura à faire tourner la roue pour accéder à certaines vis , ceci étant dû à l'angle du cardan dont le soufflet peut te faire chier.
Il me reste quelques questions basiques, je suis partisan du moindre effort, mais je vais au bout de mon entreprise, seul, ma formation d'arpète mécano vient d'ici
- vaut-il mieux démonter d'abord avant de commander les pièces ? Si tu peux c'est mieux, comme çà tu ne fais qu'une seule commande.Si les joints homocinétiques (noix) ne font pas de bruit, garde-les, tu ne trouveras pas de qualité équivalent de nos jours.En cas d'usure , tu peux toujours passer le cardand de droite à gauche et vice versa, sans les tourner de 180°
Je vois que les joints homocinétiques ne sont pas vendus seuls, mais en kit avec le soufflet. çà dépend où tu achètes, mais encore une fois, gardes tes noix si elles ne sont pas bruyantes
Si je constate un marquage imposant un échange, il vaut mieux le savoir avant.
D'un autre côté, si j'anticipe l'achat de soufflets, je peux les monter direct...
- je vois que vous démontez tous le joint homocinétique en sortant la noix, les billes, etc. c'est plus facile pour nettoyer et inspecter. Sur VW tech, ils ne détaillent le réassemblage que pour ceux qui se sont fait piéger. A priori, ils baignent tout dans du dégraissant, cela suffit-il ? beaucoup de chiffons et finition au degraissant. Verrai-je une usure dans ce cas ? oui, mates ce lien pour des photos de l'usure http://www.type2.com/bartnik/cvjoints.htm
Que faut-il faire, ou ne pas faire pour ne pas se retrouver avec le scoubidou en pièces détachées ? Je vois qu'on peut le bouger...
- mes vis sont des BTR, je vais prendre soin de les démonter sans les foirer pour les remettre. Dans les kits il y a des fois des vis, d'autre fois non. nettoies bien la tete de la vis avec une pointe à tracer, et change-les (c'est grandement preferable) pour les nouvelles vis en étoiles 12 pans (triple carré): l'outil est celui-ci XZN M8 Comme je pense aller d'abord chez VW pour la référence 251598201, même si c'est plus cher, vaut-il mieux mettre les vis du kit ? oui, mais les vis un bleu bleuâtre sur le marché autre que VW sont très bien aussi (fabriquées souvent par Febi, les memes que VW….)
Pour la qualité des soufflets VW, ce n'est plus la meme que d'antan, donc te fais pas chier à claquer tes thunes pour rien chez VW, achetes du GKN/Löbro comme marque, c'est eux qui fourniss(ait) VW.
Sinon tu attends encore qques mois , je les aurais fais reproduire en silicone
- enfin, si j'ai plus chez VW, que me conseillez-vous pour m'approcher au mieux de la qualité d'origine. voir ci dessus
Je suis conscient que mes interrogations ont peut-être des réponses évidentes, mais pas pour moi
Merci pour votre aide
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Aloha man
Merci pour ces précisions !
Je retiens que je vais prendre le temps de faire bien les choses, conserver au maximum les CV d'origine (230.000 km seulement), et chercher des pièces de "qualité".
Pour les soufflets, en GKN, j'ai trouvé ça :
http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... 4739-194-p
Comment vérifie-t-on le bruit d'une noix ? En faisant tourner la roue, arrière T3 levé, cardans en place ?
Si j'ai bien compris, le plan de rotation des cardans en cas d'usure, je garde le côté boîte, ou roue, mais je mets la gorge de la cloche vers l'arbre, pas vers la roue, ou la BV ?
Pour le type de vis, j'attends de voir dans quel état je vais récupérer celles d'origine (je compte passer les têtes au nettoyant freins avant), ou voir celles du kit que j'aurai. Il me faudra effectivement un embout à cliquet pour serrer à la clé dyn.
En parlant de silicone, j'ai récemment appris lors d'une intervention sur ma Transalp les vertus de cette graisse, en tube, ou en aérosol, les caoutchoucs, joints en particulier, adorent se nourrir de ce truc. J'en mets partout, les joints portes, fenêtres du T3, etc.
Si j'avais connu avant, j'aurais anticipé sur les soufflets.
Merci pour ces précisions !
Je retiens que je vais prendre le temps de faire bien les choses, conserver au maximum les CV d'origine (230.000 km seulement), et chercher des pièces de "qualité".
Pour les soufflets, en GKN, j'ai trouvé ça :
http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... 4739-194-p
Comment vérifie-t-on le bruit d'une noix ? En faisant tourner la roue, arrière T3 levé, cardans en place ?
Si j'ai bien compris, le plan de rotation des cardans en cas d'usure, je garde le côté boîte, ou roue, mais je mets la gorge de la cloche vers l'arbre, pas vers la roue, ou la BV ?
Pour le type de vis, j'attends de voir dans quel état je vais récupérer celles d'origine (je compte passer les têtes au nettoyant freins avant), ou voir celles du kit que j'aurai. Il me faudra effectivement un embout à cliquet pour serrer à la clé dyn.
En parlant de silicone, j'ai récemment appris lors d'une intervention sur ma Transalp les vertus de cette graisse, en tube, ou en aérosol, les caoutchoucs, joints en particulier, adorent se nourrir de ce truc. J'en mets partout, les joints portes, fenêtres du T3, etc.
Si j'avais connu avant, j'aurais anticipé sur les soufflets.
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Jean-Luc a écrit :Aloha man
Merci pour ces précisions !
de rien
Je retiens que je vais prendre le temps de faire bien les choses, conserver au maximum les CV d'origine (230.000 km seulement), et chercher des pièces de "qualité".
Pour les soufflets, en GKN, j'ai trouvé ça :
http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... 4739-194-p
oui, c'est une bonne marque, mais faut pas se leurrer, ya plus grande difference entre de la merde et de la camelotte de nos jours
Comment vérifie-t-on le bruit d'une noix ? En faisant tourner la roue, arrière T3 levé, cardans en place ? Non, tu te trouves un parking, tu braques les roues à fond et tu fais des ronds, à droite et à gauche, marche avant et marche arriere.
Si j'ai bien compris, le plan de rotation des cardans en cas d'usure, je garde le côté boîte, ou roue, mais je mets la gorge de la cloche vers l'arbre, pas vers la roue, ou la BV ? non, tu laisses les noix sur l'arbre de cardan comme elles sont montées. Tu prends le cardan complet de droite et tu le passes à gauche SANS les retourner de 180°. Ca c'est à faire si ca claque un peu ;-)
Pour le type de vis, j'attends de voir dans quel état je vais récupérer celles d'origine (je compte passer les têtes au nettoyant freins avant), ou voir celles du kit que j'aurai. Il me faudra effectivement un embout à cliquet pour serrer à la clé dyn. Oublies les BTR, c'est de la merde, c'est pas pour rien qu'ils ont évolué vers le XZN…. Si t'en foires une, tu vas te les mordre de ne pas avoir monté les vis XZN.
En parlant de silicone, j'ai récemment appris lors d'une intervention sur ma Transalp les vertus de cette graisse, en tube, ou en aérosol, les caoutchoucs, joints en particulier, adorent se nourrir de ce truc. J'en mets partout, les joints portes, fenêtres du T3, etc.
Si j'avais connu avant, j'aurais anticipé sur les soufflets.
Modifié en dernier par ALIKA le jeudi 11 sept. - 19:26, modifié 1 fois.
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- Jean-Luc
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L'illusion du prix ?...ALIKA a écrit : oui, c'est une bonne marque, mais faut pas se leurrer, ya plus grande difference entre de la merde et de la camelotte de nos jours
Je vais éviter les 1ers prix en tout cas
Je vais aussi essayer de voir sur Toulouse si je peux les voir en vrai chez un fournisseur, ou du moins, poser les bonnes questions.
OK c'est parti pour un tour de manègeALIKA a écrit :Non, tu te trouves un parking, tu braques les roues à fond et tu fais des ronds, à droite et à gauche, marche avant et marche arriere.
Je pense comprendre que dans cette configuration de rayon de braquage mini, la différence de vitesse entre les roues arrières est maximum pour déceler.
Je comprends que le 180° c'est pour conserver les cardans côté BV, et roue dans le switch.ALIKA a écrit : non, tu laisses les noix sur l'arbre de cardan comme elles sont montées. Tu prends le cardan complet de droite et tu le passes à gauche en le retournant de 180°. Ca c'est à faire si ca claque un peu ;-)
Je ne vois qu'une seule référence d'arbre, j'en déduis qu'ils ont la même longueur des 2 côtés
Pardon pour les puristes, je sais que le cardan c'est tout le système, et que je devrais parler de CV pour les trucs sous les soufflets
Bon, si j'ai pas compris l'avertissement, c'est foutuALIKA a écrit :Oublies les BTR, c'est de la merde, c'est pas pour rien qu'ils ont évolué vers le XZN…. Si t'en foires une, tu vas te les mordre de ne pas avoir monté les vis XZN.
À +
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[/img]Je viens de ramper sous le T3 pour faire quelques photos, et repérer les vis pour me préparer psychologiquement.
J'en reviens avec des interrogations supplémentaires, j'ai pris 2 photos (désolé pour la qualité du smartphone, et mon tremblé ) des soufflets côté BV :
À gauche
Là, le soufflet n'est pas gras, le CV, lui oui...
À droite
Là, les 2 sont bien crade.
Je ne vérifie pas mon niveau de BV tous les jours, mais je n'ai pas noté de fuite (tâche par terre, gouttes, etc.)
Qu'en pensez-vous ?
J'en reviens avec des interrogations supplémentaires, j'ai pris 2 photos (désolé pour la qualité du smartphone, et mon tremblé ) des soufflets côté BV :
À gauche
Là, le soufflet n'est pas gras, le CV, lui oui...
À droite
Là, les 2 sont bien crade.
Je ne vérifie pas mon niveau de BV tous les jours, mais je n'ai pas noté de fuite (tâche par terre, gouttes, etc.)
Qu'en pensez-vous ?
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Jean-Luc a écrit :L'illusion du prix ?...ALIKA a écrit : oui, c'est une bonne marque, mais faut pas se leurrer, ya plus grande difference entre de la merde et de la camelotte de nos jours
Je vais éviter les 1ers prix en tout cas
Je vais aussi essayer de voir sur Toulouse si je peux les voir en vrai chez un fournisseur, ou du moins, poser les bonnes questions.
OK c'est parti pour un tour de manègeALIKA a écrit :Non, tu te trouves un parking, tu braques les roues à fond et tu fais des ronds, à droite et à gauche, marche avant et marche arriere.
Je pense comprendre que dans cette configuration de rayon de braquage mini, la différence de vitesse entre les roues arrières est maximum pour déceler.
Je comprends que le 180° c'est pour conserver les cardans côté BV, et roue dans le switch. NON, SANS les retourner de 180°. Dans mon premier post c'est ce que j'ai dit, et dans le deuxieme en rouge je me suis contredit.J'ai édité le message en rouge pour corriger.Cette manip permet de changer les angles de travail, c'est une surface neuve dans la noix qui va travailler.ALIKA a écrit : non, tu laisses les noix sur l'arbre de cardan comme elles sont montées. Tu prends le cardan complet de droite et tu le passes à gauche en le retournant de 180°. Ca c'est à faire si ca claque un peu ;-)
Je ne vois qu'une seule référence d'arbre, j'en déduis qu'ils ont la même longueur des 2 côtés oui
Pardon pour les puristes, je sais que le cardan c'est tout le système, et que je devrais parler de CV pour les trucs sous les soufflets
Bon, si j'ai pas compris l'avertissement, c'est foutuALIKA a écrit :Oublies les BTR, c'est de la merde, c'est pas pour rien qu'ils ont évolué vers le XZN…. Si t'en foires une, tu vas te les mordre de ne pas avoir monté les vis XZN.
À +
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Ils ont l'air très bien tes soufflets, pas de craquelures dirait-on: gardes les, un bon gros nettoyage, graissage et c'est reparti!!Jean-Luc a écrit :[/img]Je viens de ramper sous le T3 pour faire quelques photos, et repérer les vis pour me préparer psychologiquement.
J'en reviens avec des interrogations supplémentaires, j'ai pris 2 photos (désolé pour la qualité du smartphone, et mon tremblé ) des soufflets côté BV :
À gauche
Là, le soufflet n'est pas gras, le CV, lui oui...
À droite
Là, les 2 sont bien crade.
Je ne vérifie pas mon niveau de BV tous les jours, mais je n'ai pas noté de fuite (tâche par terre, gouttes, etc.)
Qu'en pensez-vous ?
La fuite provient peut etre du capuchon obturateur dans la flasque de sortie de cardan (qui est taraudée pour recevoir les boulons qui maintiennent la noix): l'huile suinte de la BV vers la noix par le capuchon, liquéfiant la graisse de cardan.
Autre possibilité le spi du differentiel qui suinte, voire les 2 à la fois….
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Ça se complique un peu, mais je préfère aller au bout de ce qu'il y a à faire même si je dois passer la main à un garagiste.ALIKA a écrit : Ils ont l'air très bien tes soufflets, pas de craquelures dirait-on: gardes les, un bon gros nettoyage, graissage et c'est reparti!!
La fuite provient peut etre du capuchon obturateur dans la flasque de sortie de cardan (qui est taraudée pour recevoir les boulons qui maintiennent la noix): l'huile suinte de la BV vers la noix par le capuchon, liquéfiant la graisse de cardan.
Autre possibilité le spi du differentiel qui suinte, voire les 2 à la fois….
Je vais d'abord étudier le changement de joint spi...
Pour l'obturateur, j'ai vu cette pièce dans la liste de mecatechnic.
Pour savoir si l'obturateur est naze, il faut enlever tout l'arbre ? Où un déboulonnage simple du flasque de soufflet suffit ?
Pour le remplacer, idem ?
Pour localiser une fuite du joint spi dans ce bourrier de graisse, et peut-être d'huile ça va pas être les vacances ?
Pour le switch de cardans, je pense avoir suivi, on ne les tourne pas, on les change simplement de côté, le CV BV va travailler sur une roue, et vice versa
Bon, il faut que je bosse un peu plus la théorie. Dans tous les cas, je vais nettoyer tout ça, pour déjà vérifier si les soufflets sont percés, et faire mon tour de manège pour écouter les noix
Merci pour ton analyse
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Jean-Luc a écrit :Ça se complique un peu, mais je préfère aller au bout de ce qu'il y a à faire même si je dois passer la main à un garagiste.ALIKA a écrit : Ils ont l'air très bien tes soufflets, pas de craquelures dirait-on: gardes les, un bon gros nettoyage, graissage et c'est reparti!!
La fuite provient peut etre du capuchon obturateur dans la flasque de sortie de cardan (qui est taraudée pour recevoir les boulons qui maintiennent la noix): l'huile suinte de la BV vers la noix par le capuchon, liquéfiant la graisse de cardan.
Autre possibilité le spi du differentiel qui suinte, voire les 2 à la fois….
Je vais d'abord étudier le changement de joint spi...
Pour l'obturateur, j'ai vu cette pièce dans la liste de mecatechnic.
Pour savoir si l'obturateur est naze, il faut enlever tout l'arbre ? il faut déboulonner l'assemblage flasque/noix, le cardan peut rester accroché à la roue. Degraisser bien, et change-le, çà mange pas de pain.dégraisses à mort , genre bombe nettoyant frein pour la finition, et recolle le neuf avec du mastic polyurethane en cartouche, genre Sikaflex 11FC: tu fais un beau joint au doigt. Le spi n'est accessible qu'une fois la flasque et le cache en plastique derriere la flasque ont été enlevés. Où un déboulonnage simple du flasque de soufflet suffit ?
Pour le remplacer, idem ?
mates ici viewtopic.php?t=5886
pas besoin de dévisser le gros écrou, tu peux changer le spi comme çà :fous y une vis parker à travers et tu la tires avec une pince.
Pour localiser une fuite du joint spi dans ce bourrier de graisse, et peut-être d'huile ça va pas être les vacances ? C'est le pire truc à faire sur un T3.Franchement, je préfère ouvrir une BV que me taper un graissage cardans, tu te mets minable quoi que tu fasses...
Pour le switch de cardans, je pense avoir suivi, on ne les tourne pas, on les change simplement de côté, le CV BV va travailler sur une roue, et vice versa
Bon, il faut que je bosse un peu plus la théorie. Dans tous les cas, je vais nettoyer tout ça, pour déjà vérifier si les soufflets sont percés, et faire mon tour de manège pour écouter les noix
Merci pour ton analyse
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Le test du manège n'a pas révélé de bruits, ou claquements de noix, c'est déjà ça
J'ai aussi regardé les schémas du manuel de réparation VW BV 094, ainsi que le lien vers le brico 86 de furgovw.
J'avais bien besoin de découvrir tout ça pour faire le point de mes connaissances, capacités, etc.
Un détail, juste abordé par Alcasa dans furgovw, et encore, il ne l'a pas fait a priori, faut-il absolument vidanger la BV avant ?
Sur ses photos, on voit une coulure qui commence au moment où il retire le joint spi, et qui semble s'arrêter après...
La doc VW dit que c'est normal que ça "transpire" un peu d'huile derrière le joint spi, ce qui expliquerait le léger amalgame d'huile dans l'espace entre le joint spi, et l'obturateur.
Difficile donc de départager les ex aequo. J'imagine qu'arriver à ce stade, autant changer les 2, et des 2 côtés.
La qualité actuelle de ces joints spi vaut-elle celle d'origine ? C'est plus dispo chez VW.
4,50€ chez SK, 25,31€ chez mecatechnic
Tu mets de la graisse silicone( ou joint transparent) avant de l'installer ?
Pour fixer l'obturateur, le sikaflex va-t-il tenir la chaleur ? Un joint au silone (bleu ?) serait-il mieux adapté ?
Je vais commencer par les soufflets
Merci pour ta patience
ALIKA a écrit : il faut déboulonner l'assemblage flasque/noix, le cardan peut rester accroché à la roue. Degraisser bien, et change-le, çà mange pas de pain.dégraisses à mort , genre bombe nettoyant frein pour la finition, et recolle le neuf avec du mastic polyurethane en cartouche, genre Sikaflex 11FC: tu fais un beau joint au doigt. Le spi n'est accessible qu'une fois la flasque et le cache en plastique derriere la flasque ont été enlevés.
OK, j'ai lu ce post, où curieusement, je t'ai redonné les images manquantes, ce devait être prémonitoireALIKA a écrit : mates ici viewtopic.php?t=5886
pas besoin de dévisser le gros écrou, tu peux changer le spi comme çà :fous y une vis parker à travers et tu la tires avec une pince.
J'ai aussi regardé les schémas du manuel de réparation VW BV 094, ainsi que le lien vers le brico 86 de furgovw.
J'avais bien besoin de découvrir tout ça pour faire le point de mes connaissances, capacités, etc.
Un détail, juste abordé par Alcasa dans furgovw, et encore, il ne l'a pas fait a priori, faut-il absolument vidanger la BV avant ?
Sur ses photos, on voit une coulure qui commence au moment où il retire le joint spi, et qui semble s'arrêter après...
La doc VW dit que c'est normal que ça "transpire" un peu d'huile derrière le joint spi, ce qui expliquerait le léger amalgame d'huile dans l'espace entre le joint spi, et l'obturateur.
Difficile donc de départager les ex aequo. J'imagine qu'arriver à ce stade, autant changer les 2, et des 2 côtés.
La qualité actuelle de ces joints spi vaut-elle celle d'origine ? C'est plus dispo chez VW.
4,50€ chez SK, 25,31€ chez mecatechnic
Tu mets de la graisse silicone( ou joint transparent) avant de l'installer ?
Pour fixer l'obturateur, le sikaflex va-t-il tenir la chaleur ? Un joint au silone (bleu ?) serait-il mieux adapté ?
Là, ça ne m'inquiète pas, je mets des gants, des lunettes, etc.ALIKA a écrit : C'est le pire truc à faire sur un T3.Franchement, je préfère ouvrir une BV que me taper un graissage cardans, tu te mets minable quoi que tu fasses..
Je vais commencer par les soufflets
Merci pour ta patience
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Moi je vidangerai la boite, ca ne lui fera pas de mal une huile neuve et ca eviterai de s'en prendre sur la gueule en travaillant.
La pate à joint bleu ca marche bien entre 2 plans de joints, le sikaflex tient la chaleur et tu peux faire un "pâté" avec, alors que le silicone va se peler.
Va chez un marchand de joints spi avec le modèle, ils auront çà en stock probablement, prends-le en vitton, c'est plus durable
Il se monte à sec sur l'exterieur et avec un lichette de graisse dans les lèvres. Moi je prefere sortir l'écrou complet pour pas retrousser la lèvre interieure lors de la pose…
Tchusssss
La pate à joint bleu ca marche bien entre 2 plans de joints, le sikaflex tient la chaleur et tu peux faire un "pâté" avec, alors que le silicone va se peler.
Va chez un marchand de joints spi avec le modèle, ils auront çà en stock probablement, prends-le en vitton, c'est plus durable
Il se monte à sec sur l'exterieur et avec un lichette de graisse dans les lèvres. Moi je prefere sortir l'écrou complet pour pas retrousser la lèvre interieure lors de la pose…
Tchusssss
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*Surf Now,Apocalypse later* Membre T3zone depuis 18/9/2003
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- Jean-Luc
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Je n'aurais pas posé la question si je n'avais pas fait cette vidange avec de l'huile VW additionnée d'un traitement Tridan il y a moins de 10.000kmALIKA a écrit :Moi je vidangerai la boite, ca ne lui fera pas de mal une huile neuve et ca eviterai de s'en prendre sur la gueule en travaillant.
Je retiens que c'est faisable sans, avec des désagréments à assumer. Le fait de le savoir ça permet d'anticiper
Ok, je comprends, je voyais mal les appuis de ce cache, et de toutes façons je n'ai pas ton expérience pratque, donc j'appliquerai.ALIKA a écrit : La pate à joint bleu ca marche bien entre 2 plans de joints, le sikaflex tient la chaleur et tu peux faire un "pâté" avec, alors que le silicone va se peler.
Bien noté là aussi, en espérant qu'il soit présentable après extraction. Je vais d'abord trouver un détaillant afin d'y aller direct avec le schmilblick en main.ALIKA a écrit : Va chez un marchand de joints spi avec le modèle, ils auront çà en stock probablement, prends-le en vitton, c'est plus durable
Je vois mieux pourquoi tu l'avais mentionné dans le tuto. C'est sûr que je n'y toucherai pas à cet écrou, même si j'ai compris la manip de marquer l'emplacement avant.ALIKA a écrit :Il se monte à sec sur l'exterieur et avec un lichette de graisse dans les lèvres. Moi je prefere sortir l'écrou complet pour pas retrousser la lèvre interieure lors de la pose…
J'imagine mettre une ptite couche de graisse silicone dont j'ai récemment découvert les qualités en intervenant sur ma moto (joints de trappes, et vis de cache culbuteurs).
Ouala, j'ai du boulot d'investigation sur la planche, avec en tête, tout ce qu'il faut pour être déjà rassuré
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Hello!
je ne mettrais pas de graisse silicone là moi, faut que çà se dissolve avec de l'huile…. (ma theorie personnelle ;-) )
je ne mettrais pas de graisse silicone là moi, faut que çà se dissolve avec de l'huile…. (ma theorie personnelle ;-) )
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OK c'est noté, le manuel parle juste de graisse à usages multiples
J'ai nettoyé les soufflets au chiffon, puis au WD40, je suis impressionné de leur aspect après 25 ans, par contre, le droit (le plus sale) a un tout petit accroc quasi invisible. Il fallait que le pli (le plus près de la BV) soit en position basse pour laisser apparaître un suintement.
En bon africain, j'ai commencé à imaginer mettre une goutte de super glue, puis je me suis dit que si ça suinte de l'huile liquide c'est que derrière il y a une petite fuite du côté spi comme tu l'avais supposé.
Ce qui me pousse à envisager l'opération joint spi + capuchon + 4 soufflets. Vu les 25 ans, et les 230.000 km c'est pas du luxe.
Maintenant, ramper sous le Combi, même surélevé avec crics, et chandelles, c'est plus trop de mon âge, je suis plié
De plus je vais vidanger la BV, c'est pas le plus difficille, et récupérer mon jus presque neuf avec son bon traitement Tridan, je le remettrai, éventuellement filtré, et l'appoint qui faudra.
Restera la question 4L/4,5L
J'ai nettoyé les soufflets au chiffon, puis au WD40, je suis impressionné de leur aspect après 25 ans, par contre, le droit (le plus sale) a un tout petit accroc quasi invisible. Il fallait que le pli (le plus près de la BV) soit en position basse pour laisser apparaître un suintement.
En bon africain, j'ai commencé à imaginer mettre une goutte de super glue, puis je me suis dit que si ça suinte de l'huile liquide c'est que derrière il y a une petite fuite du côté spi comme tu l'avais supposé.
Ce qui me pousse à envisager l'opération joint spi + capuchon + 4 soufflets. Vu les 25 ans, et les 230.000 km c'est pas du luxe.
Maintenant, ramper sous le Combi, même surélevé avec crics, et chandelles, c'est plus trop de mon âge, je suis plié
De plus je vais vidanger la BV, c'est pas le plus difficille, et récupérer mon jus presque neuf avec son bon traitement Tridan, je le remettrai, éventuellement filtré, et l'appoint qui faudra.
Restera la question 4L/4,5L
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- Jean-Luc
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Salut à tous,
Je reviens ici pour débriefer la fin de mon aventure cardans.
J'ai rapidement cerné mes besoins, notamment grâce à Alika , surtout que j'étais initialement parti sur de simples soufflets, pour comprendre que les joints spi ne pouvaient pas rajeunir.
Ma connaissance de mon compagnon Combi est montée d'un sacré cran, c'est toujours un plaisir
L'épisode où j'ai nettoyé soigneusement les soufflets d'origine côté BV, Combi perché sur ses 2 crics + chandelles, j'ai passé un moment à ramper là-dessous, en vérifiant le niveau d'huile BV, j'ai simulé, en gros, les gestes spécifiques au démontage des vis BTR des soufflets, et surtout l'extraction du capuchon, circlips, vieux joint, etc.
Le soir, et un bout du lendemain, j'étais plié
Ayant fait la liste des outils à me procurer, et sous la pression de mon épouse n'appréciant pas du tout mon séjour là-dessous, je suis allé visiter le garage de mon village à 1 km de chez moi.
Le mécano, seul employé est un proprio de T4 multivan, j'en ai parlé avec lui, avant d'entreprendre sa patronne. Je l'ai senti compétent, mais réservé sur ce type d'engin connaissant mon attachement pour lui, et des normes restrictives, pour le nettoyage de la graisse des cardans par exemple.
La patronne que je connais depuis près de 20 ans a accepté mon plan, je l'ai laissé faire dans un 1er temps pour la logistique des pièces, qualité imposée non négociable. Bon, elle a galéré, j'ai finalement commandé moi-même la totale chez Mecatechnic (VW parts), sauf Oscaro pour les soufflets GKN, et l'huile pour complément chez VW.
J'en ai profité pour lui demander de faire, outre les joints spi, les soufflets cardans, les soufflets tringlerie + bagues (fournis), et les tambours, la bête étant en lévitation
Si je raconte tout ça c'est juste pour apporter un retex différent. Je ne reproche pas à ceux qui connaissent de faire ces opérations sans encombres, même avec quelques gags parfois nécessitant des coups de main. Mais j'ai assisté à certaines scènes, dans le garage où je suis passé à 2 reprises, juste par curiosité...
Heureusement que j'avais tout étudié ici comme si je devais le faire moi-même, car ça a été déterminant. Le mécano prenait beaucoup de protections, pas par incompétence, par anticipation plutôt.
D'abord, il a eu du mal à extraire la rondelle incurvée avant le joint spi, il a hésité car je ne lui avais pas fourni cette pièce dans le kit au cas où il la cochonne. Je lui ai dit que ce n'était pas fourni sans doute parce que ce n'était a priori pas un souci. Il a insisté, soigneusement, c'est venu. Le joint spi, pas évident non plus
Je ne m'imagine pas plié en 12 la tête coincée contre la carrosserie avec les mêmes questions existentielles !
Il a tout nettoyé à l'ancienne, alors que ce n'est pas autorisé en dehors d'un banc + produits spéciaux à eau, etc.
Pour les tambours
Je passe sur leur extraction, laborieuse pour tous, moi j'ai jamais fait, lui savait.
J'ai été pété de voir 25 ans, et 230.000 km après le peu de garniture manquant, par contre, avec mon expérience, je ne sais pas si, en supposant que j'arrive là, j'aurais identifié les cylindres de roues nazes. Il me l'avait dit avant de commencer, pour lui, changement systématique pour mon cas. Ils me paraissaient bien, sauf qu'en les pressant un peu au bout, ça pissait
Par contre, autant le moyeu gauche est sorti à peu près normalement, autant j'ai assisté à une scène irréelle pour moi, la sortie du droit.
Quand je suis arrivé, le pauvre mécano s'accharnait avec un extracteur à inertie, et je vous promets qu'il y allait avec de l'élan, tout le Combi venait, sauf le moyeu. Je souffrais pour les 2
Il a modifié un peu les réglages d'accroche, chauffé longuement, etc. nada !
Enfin, il a changé d'outil pour un arrache a priori pas prévu. Effectivement, il a mis du temps à l'adapter pour ne pas abîmer le bout d'axe, et les bords du moyeu. Là j'ai dû l'aider, il avait besoin de ses 2 bras qu'il n'arrivait plus à lever après l'épisode précédent, pour emmancher un tube de rallonge d'1,5 m pour visser les derniers tours, pendant qu'avec une autre barre de 2 m je bloquais l'araignée pour pas qu'elle tourne. C'est venu dans un fracas libérateur, et impressionnant.
Tout est maintenant remonté, j'ai juste ramené le Combi, que je vais tester cette semaine
Je suis content que ça se termine bien pour tout le monde, je suis persuadé que je n'aurais jamais réussi seul, bloqué très tôt dans la manip, dans des conditions hasardeuses.
C'est pas pour ça que je ne continuerai pas les opérations que j'ai déjà faites, ou d'autres plus accessibles, et je suis content que cette phase-là soit réglée.
Ouala
Je reviens ici pour débriefer la fin de mon aventure cardans.
J'ai rapidement cerné mes besoins, notamment grâce à Alika , surtout que j'étais initialement parti sur de simples soufflets, pour comprendre que les joints spi ne pouvaient pas rajeunir.
Ma connaissance de mon compagnon Combi est montée d'un sacré cran, c'est toujours un plaisir
L'épisode où j'ai nettoyé soigneusement les soufflets d'origine côté BV, Combi perché sur ses 2 crics + chandelles, j'ai passé un moment à ramper là-dessous, en vérifiant le niveau d'huile BV, j'ai simulé, en gros, les gestes spécifiques au démontage des vis BTR des soufflets, et surtout l'extraction du capuchon, circlips, vieux joint, etc.
Le soir, et un bout du lendemain, j'étais plié
Ayant fait la liste des outils à me procurer, et sous la pression de mon épouse n'appréciant pas du tout mon séjour là-dessous, je suis allé visiter le garage de mon village à 1 km de chez moi.
Le mécano, seul employé est un proprio de T4 multivan, j'en ai parlé avec lui, avant d'entreprendre sa patronne. Je l'ai senti compétent, mais réservé sur ce type d'engin connaissant mon attachement pour lui, et des normes restrictives, pour le nettoyage de la graisse des cardans par exemple.
La patronne que je connais depuis près de 20 ans a accepté mon plan, je l'ai laissé faire dans un 1er temps pour la logistique des pièces, qualité imposée non négociable. Bon, elle a galéré, j'ai finalement commandé moi-même la totale chez Mecatechnic (VW parts), sauf Oscaro pour les soufflets GKN, et l'huile pour complément chez VW.
J'en ai profité pour lui demander de faire, outre les joints spi, les soufflets cardans, les soufflets tringlerie + bagues (fournis), et les tambours, la bête étant en lévitation
Si je raconte tout ça c'est juste pour apporter un retex différent. Je ne reproche pas à ceux qui connaissent de faire ces opérations sans encombres, même avec quelques gags parfois nécessitant des coups de main. Mais j'ai assisté à certaines scènes, dans le garage où je suis passé à 2 reprises, juste par curiosité...
Heureusement que j'avais tout étudié ici comme si je devais le faire moi-même, car ça a été déterminant. Le mécano prenait beaucoup de protections, pas par incompétence, par anticipation plutôt.
D'abord, il a eu du mal à extraire la rondelle incurvée avant le joint spi, il a hésité car je ne lui avais pas fourni cette pièce dans le kit au cas où il la cochonne. Je lui ai dit que ce n'était pas fourni sans doute parce que ce n'était a priori pas un souci. Il a insisté, soigneusement, c'est venu. Le joint spi, pas évident non plus
Je ne m'imagine pas plié en 12 la tête coincée contre la carrosserie avec les mêmes questions existentielles !
Il a tout nettoyé à l'ancienne, alors que ce n'est pas autorisé en dehors d'un banc + produits spéciaux à eau, etc.
Pour les tambours
Je passe sur leur extraction, laborieuse pour tous, moi j'ai jamais fait, lui savait.
J'ai été pété de voir 25 ans, et 230.000 km après le peu de garniture manquant, par contre, avec mon expérience, je ne sais pas si, en supposant que j'arrive là, j'aurais identifié les cylindres de roues nazes. Il me l'avait dit avant de commencer, pour lui, changement systématique pour mon cas. Ils me paraissaient bien, sauf qu'en les pressant un peu au bout, ça pissait
Par contre, autant le moyeu gauche est sorti à peu près normalement, autant j'ai assisté à une scène irréelle pour moi, la sortie du droit.
Quand je suis arrivé, le pauvre mécano s'accharnait avec un extracteur à inertie, et je vous promets qu'il y allait avec de l'élan, tout le Combi venait, sauf le moyeu. Je souffrais pour les 2
Il a modifié un peu les réglages d'accroche, chauffé longuement, etc. nada !
Enfin, il a changé d'outil pour un arrache a priori pas prévu. Effectivement, il a mis du temps à l'adapter pour ne pas abîmer le bout d'axe, et les bords du moyeu. Là j'ai dû l'aider, il avait besoin de ses 2 bras qu'il n'arrivait plus à lever après l'épisode précédent, pour emmancher un tube de rallonge d'1,5 m pour visser les derniers tours, pendant qu'avec une autre barre de 2 m je bloquais l'araignée pour pas qu'elle tourne. C'est venu dans un fracas libérateur, et impressionnant.
Tout est maintenant remonté, j'ai juste ramené le Combi, que je vais tester cette semaine
Je suis content que ça se termine bien pour tout le monde, je suis persuadé que je n'aurais jamais réussi seul, bloqué très tôt dans la manip, dans des conditions hasardeuses.
C'est pas pour ça que je ne continuerai pas les opérations que j'ai déjà faites, ou d'autres plus accessibles, et je suis content que cette phase-là soit réglée.
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Je sais pas comment les gars ils se font encore chier avec autant d'années d'experience.
Tu chauffes au rouge si l'écrou de 46mm du moyeu ne vient pas, et ca vient tout seul comme une fleur.
Si le tambour ne sort pas, tu déserres le rattrappage automatique pour que les garnitures ne touchent pas dans le tambout.
Ensuite, si le tambour ne sort pas, tu prends un jeais en bronze, tu tapes sur 2 goujons de roue (avec l'écrou monté) pour les rentrer de 5mm: le tambour vient tout seul ensuite.
Au resserrage, à la clef dynamo, les goujons se remmetront en place.
Simple comme bonjour
Tu chauffes au rouge si l'écrou de 46mm du moyeu ne vient pas, et ca vient tout seul comme une fleur.
Si le tambour ne sort pas, tu déserres le rattrappage automatique pour que les garnitures ne touchent pas dans le tambout.
Ensuite, si le tambour ne sort pas, tu prends un jeais en bronze, tu tapes sur 2 goujons de roue (avec l'écrou monté) pour les rentrer de 5mm: le tambour vient tout seul ensuite.
Au resserrage, à la clef dynamo, les goujons se remmetront en place.
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- Jean-Luc
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Salut,
Ce n'est ni le tambour, ni l'écrou de 46 qui ont bloqué, c'est le moyeu (réf 211501619) qui ne sortait pas.
Cette pièce est en fonte, et épaisse, pour la chauffer, il faut du temps. J'ai du mal à imaginer ce qui l'a collé sur l'arbre cannelé
La rouille ? il n'y avait plus rien, normal, quand c'est sorti !
Les dégrippants pro n'ont rien fait, et franchement, l'action de l'extracteur à inertie, pour l'avoir observé en direct, c'est pas une pince à épiler...
En tout cas, j'étais loin du niveau avec ma massette, et mon WD40
Ce n'est ni le tambour, ni l'écrou de 46 qui ont bloqué, c'est le moyeu (réf 211501619) qui ne sortait pas.
Cette pièce est en fonte, et épaisse, pour la chauffer, il faut du temps. J'ai du mal à imaginer ce qui l'a collé sur l'arbre cannelé
La rouille ? il n'y avait plus rien, normal, quand c'est sorti !
Les dégrippants pro n'ont rien fait, et franchement, l'action de l'extracteur à inertie, pour l'avoir observé en direct, c'est pas une pince à épiler...
En tout cas, j'étais loin du niveau avec ma massette, et mon WD40
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Salut
Si le tambour est venu sans problème, pourquoi avoir voulu enlever le moyeu ??? Tu ne parles pas , je crois de changement de roulements, de joints spi du moyeu ou de vis de cardan foirées !Jean-Luc a écrit :Salut,
Ce n'est ni le tambour, ni l'écrou de 46 qui ont bloqué, c'est le moyeu (réf 211501619) qui ne sortait pas.
- Jean-Luc
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C'est une bonne questioncms a écrit : Tu ne parles pas , je crois de changement de roulements, de joints spi du moyeu ou de vis de cardan foirées !
A priori, je regarde faire un pro, et là, je ne pense pas qu'il ait fait ça pour le plaisir.
De plus, dans le post-it sur le remplacement des kits de freins arrières viewtopic.php?p=103538#103538
il est bien spécifié de virer le moyeu.
Tu penses que c'était faisable sans ?
De toutes façons, il est décoincé pour un éventuel futur échange de roulement qui va toujours bien
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Pffff, c'est un guignol ton mécano.
ya pas besoin de sortir le moyeu pour tomber le cardan, à moins qu'il ait une vis de cardan de foirée de ce côté-là.
Et au pire, si tu te fais chier, eh ben, tu dévisses les 4 boulons de carter de roulement, tu sors l'ensemble carter roulement/moyeu et cardan à travers le bras oscillant et tu bosses pépère à la presse sur un établi.
Y'en a qui ont la conception épaisse
ya pas besoin de sortir le moyeu pour tomber le cardan, à moins qu'il ait une vis de cardan de foirée de ce côté-là.
Et au pire, si tu te fais chier, eh ben, tu dévisses les 4 boulons de carter de roulement, tu sors l'ensemble carter roulement/moyeu et cardan à travers le bras oscillant et tu bosses pépère à la presse sur un établi.
Y'en a qui ont la conception épaisse
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- Jean-Luc
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On n'est pas calé sur la même longueur d'onde Alika, ou bien c'est le décalage horaire qui va encore empirer le weekend prochain
Le mécano n'a eu aucun souci à travailler sur les cardans.
Il a bloqué sur l'extraction du moyeu droit pour l'échange du kit de frein.
Le mécano n'a eu aucun souci à travailler sur les cardans.
Il a bloqué sur l'extraction du moyeu droit pour l'échange du kit de frein.
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le boulet (le mécano, pas toi hein )Jean-Luc a écrit :On n'est pas calé sur la même longueur d'onde Alika, ou bien c'est le décalage horaire qui va encore empirer le weekend prochain Juste 11 heures de décalage
Le mécano n'a eu aucun souci à travailler sur les cardans.
Il a bloqué sur l'extraction du moyeu droit pour l'échange du kit de frein. hein???
j'espère qu'il facture pas trop cher de l'heure ….
Imprimes lui un dossier tech en images la prochaine fois, qu'il ne souffre pas autant
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- Jean-Luc
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Je suis toujours apprenti, même si je progresse...
Je trouve que vous êtes dur avec le mécano qui est intervenu.
La manip cardan, joint spi, et tringlerie s'est déroulée normalement, sans doute parce que je lui avais fourni un dossier de docs triées (pages du manuel d'atelier, éclatés de l'ETKA, et surtout les conseils que j'ai obtenus ici).
Pour les tambours, je ne suis pas intervenu, même si le manuel d'atelier était à dispo dans le Combi.
Je constate après vérification :
Dans ce cas, il serait sympa de l'ajouter au post-it...
J'ai toujours appliqué à la lettre les conseils lus ici, sans souci, dans les manips, parfois poussées pour mon humble niveau, et je suis fier d'y être arrivé, vidange LDR, réfection étrier, vidange DOT, purges, changement silent-blocs moteur, vidange BV, contacteurs feux stop, soufflets crémaillère, réfection trimix, etc.
Des opérations pas évidentes au début, je suis seul, et je crains toujours d'abîmer par manque d'expérience.
Là, franchement, ce n'était pas évident, même quand je relis les posts.
Je trouve que vous êtes dur avec le mécano qui est intervenu.
La manip cardan, joint spi, et tringlerie s'est déroulée normalement, sans doute parce que je lui avais fourni un dossier de docs triées (pages du manuel d'atelier, éclatés de l'ETKA, et surtout les conseils que j'ai obtenus ici).
Pour les tambours, je ne suis pas intervenu, même si le manuel d'atelier était à dispo dans le Combi.
Je constate après vérification :
- - le manuel d'atelier VW mentionne de retirer le moyeu,
- la RTA pareil
- le post-it des kits freins AR du forum aussi (savatedeuxdoigts)
Dans ce cas, il serait sympa de l'ajouter au post-it...
J'ai toujours appliqué à la lettre les conseils lus ici, sans souci, dans les manips, parfois poussées pour mon humble niveau, et je suis fier d'y être arrivé, vidange LDR, réfection étrier, vidange DOT, purges, changement silent-blocs moteur, vidange BV, contacteurs feux stop, soufflets crémaillère, réfection trimix, etc.
Des opérations pas évidentes au début, je suis seul, et je crains toujours d'abîmer par manque d'expérience.
Là, franchement, ce n'était pas évident, même quand je relis les posts.
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Ca y est déjàJean-Luc a écrit :Je suis toujours apprenti, même si je progresse...
Je trouve que vous êtes dur avec le mécano qui est intervenu. C'est un pro, et avec l'expérience, on voit tout de suite que ça passe sans enlever le moyeu
[.....] je peux comprendre qu'il y ait une méthode plus simple qui évite l'extraction du moyeu, d'autant que je suis partisan du moindre effort.
Dans ce cas, il serait sympa de l'ajouter au post-it...
viewtopic.php?p=103538#103538
Gui - 13 Mar 14
Je dirais qu'il vaut mieux s'abstenir de toucher à l'écrou de 46 (problèmes éventuels de desserrage, serrage, propretés des roulements...)
et faire un chouilla de contorsions pour mettre le kit frein avec le moyeu en place...
c'est comme ça que j'ai fait, c'était mon premier kit frein arrière et j'ai pas trouvé cette option si compliquée
- Jean-Luc
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Merci cms pour cette précision, effectivement c'est mentionné dans le dernier post
Pour le pro, je ne connais pas leur formation, et la place autorisée pour l'expérience.
Ici, c'est cette expérience qui fait la richesse de ce forum, avec, en prime, des solutions introuvables ailleurs, ou des manips qui ne se feront jamais dans des garages (style swap moteur) et qui fonctionnent pour notre plus grand bonheur
Pour le pro, je ne connais pas leur formation, et la place autorisée pour l'expérience.
Ici, c'est cette expérience qui fait la richesse de ce forum, avec, en prime, des solutions introuvables ailleurs, ou des manips qui ne se feront jamais dans des garages (style swap moteur) et qui fonctionnent pour notre plus grand bonheur
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Hello!
C'est là où on voit un mécano qui utilise sa tête et d'autres un peu moins, c'est tout…. juste une constatation.Dure? Oui, car c'est un fait.
J'ai changé mes kits freins AR pour la premiere fois quand la RTA etait encore plus fournie que le forum. J'etais pas expérimenté en méca auto, tout au plus sur vélo et mobs… J'ai regardé le truc , j'ai regardé la RTA, et j'ai fait à ma sauce sans virer le moyeu car je n'avais pas les outils appropriés. J'ai démonté, c'est passé, donc dans ma petite tete: si j'ai pu démonter sans virer le moyeu, ca repassera dans l'autre sens.
Qu'un gars du métier n'ait pas ce genre de reflexion me fait penser qu'on ne nait pas tous égaux dans des domaines donnés, c'est tout.
Je me suis refait la manip l'autre jour, tambour super coincé de la mort ( goujons plus longs dont la collerette avait déformé le trou au niveau du tambour (tambours déformés du coup, que j'ai du changer).
Il a bien fallu arriver à sortir ce maudit tambour. Je me suis fait chier 30 minutes sur le premier tambour, puis j'ai vu que les goujons ne me laisseraient jamais libérer le tambour: c'est là où j'ai eu l'idée qui m'est revenue d'enfoncer 2 goujons (la dernière fois que j'ai bossé sur des tambours c'etait ya 6 ans….)
Quand je me suis fait l'autre roue, après m'etre dérouillé sur la premiere, çà m'a pris au plus une demi heure pour le kit complet, sans déposer le moyeu.
Une bonne longue pince à becs fait des miracles pour les ressorts.
J'espère qu'il a bien monté le rattrapage automatique, il y a un sens qu'il est facile de retourner, idem pour les ressorts horizontaux,sinon ils vont frotter sur la molette du rattrapage
C'est là où on voit un mécano qui utilise sa tête et d'autres un peu moins, c'est tout…. juste une constatation.Dure? Oui, car c'est un fait.
J'ai changé mes kits freins AR pour la premiere fois quand la RTA etait encore plus fournie que le forum. J'etais pas expérimenté en méca auto, tout au plus sur vélo et mobs… J'ai regardé le truc , j'ai regardé la RTA, et j'ai fait à ma sauce sans virer le moyeu car je n'avais pas les outils appropriés. J'ai démonté, c'est passé, donc dans ma petite tete: si j'ai pu démonter sans virer le moyeu, ca repassera dans l'autre sens.
Qu'un gars du métier n'ait pas ce genre de reflexion me fait penser qu'on ne nait pas tous égaux dans des domaines donnés, c'est tout.
Je me suis refait la manip l'autre jour, tambour super coincé de la mort ( goujons plus longs dont la collerette avait déformé le trou au niveau du tambour (tambours déformés du coup, que j'ai du changer).
Il a bien fallu arriver à sortir ce maudit tambour. Je me suis fait chier 30 minutes sur le premier tambour, puis j'ai vu que les goujons ne me laisseraient jamais libérer le tambour: c'est là où j'ai eu l'idée qui m'est revenue d'enfoncer 2 goujons (la dernière fois que j'ai bossé sur des tambours c'etait ya 6 ans….)
Quand je me suis fait l'autre roue, après m'etre dérouillé sur la premiere, çà m'a pris au plus une demi heure pour le kit complet, sans déposer le moyeu.
Une bonne longue pince à becs fait des miracles pour les ressorts.
J'espère qu'il a bien monté le rattrapage automatique, il y a un sens qu'il est facile de retourner, idem pour les ressorts horizontaux,sinon ils vont frotter sur la molette du rattrapage
Hawaiian Vanagon Subaru UN1: viewtopic.php?p=251641#251641
*Surf Now,Apocalypse later* Membre T3zone depuis 18/9/2003
Le WildVan TDI meca: viewtopic.php?t=11073
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- Jean-Luc
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Aloha
Je suis bien d'accord avec cette description de l'expérience.
Que ce soit en mécanique, cuisine, ou jardinage, les recettes de "grands-mères" n'ont pas leur pareil
L'inventivité c'est pas évident à développer, c'est spontané, ou pas...
Autant je peux me lâcher sur certains trucs, autant sur d'autres, comme la mécanique où je m'autoforme, je cherche d'abord à appliquer la méthode recommandée, le standard
Au bruit ?
Tomber le tambour ? là, je prends le risque
Je suis bien d'accord avec cette description de l'expérience.
Que ce soit en mécanique, cuisine, ou jardinage, les recettes de "grands-mères" n'ont pas leur pareil
L'inventivité c'est pas évident à développer, c'est spontané, ou pas...
Autant je peux me lâcher sur certains trucs, autant sur d'autres, comme la mécanique où je m'autoforme, je cherche d'abord à appliquer la méthode recommandée, le standard
Comment vérifie-t-on cette bombe à retardement ?ALIKA a écrit :J'espère qu'il a bien monté le rattrapage automatique, il y a un sens qu'il est facile de retourner, idem pour les ressorts horizontaux,sinon ils vont frotter sur la molette du rattrapage
Au bruit ?
Tomber le tambour ? là, je prends le risque
T3 1.6TD 89 aménagement Reimo, surélévation Lando